Стенд для проверки катушек зажигания своими руками

Модуль зажигания относится к группам исполнительных механизмов, работоспособность и «исполнительность» которых никак не проверяется и не контролируется, т.к отсутствует обратная связь и ЭБУ просто посылает на них управляющие сигналы. Диагностика работы ИМ может производиться ЭБУ только косвенно. А от работоспособности ИМ, и модуля зажигания, в частности, зависит нормальная работа двигателя. Другой подвох в том, что работоспособность модулей очень относительна – как и любой другой ИМ, он может иметь не два устойчивых состояния работает/не работает, а намного больше промежуточных, «полурабочих» состояний, при которых автомобиль «вроде работает, но не так как надо». Например, МЗ может «хандрить» только на определенных оборотах, при определенной температуре…

Поэтому встает вопрос о качественной и однозначной проверке. В Ростовском автосервисе «Инжектор» Михаилом Ухановым (aka miha) и Томом (aka Игорь Семенов) был разработан свой вариант прибора для проверки модулей зажигания, позволяющий это сделать.

Методика достаточно простая если понять суть процесса. Имеем генератор с изменяемой частотой, в среднем от 3 до 30 Гц. и изменяемой длительностью выходного импульса, от 1 до 5 мс.

Вполне работоспособный модуль (один канал) способен отдать на разрядник 13 мм. полноценную искру, при времени накопления сердечника 2 мс., естественно, на заряженном аккумуляторе около – 12 , 6 v.

Если катушка имеет явный межвитковый пробой, искры на разряднике не будет или будет прерывистая.

Если пробой незначительный или имеет место пробой изоляции на массу, а также провод с обрывом или большим сопротивлением, мы имеем с виду вроде нормальную искру, но если замкнём поочерёдно концы разрядника щупом посаженым на массу (при этом МЗ должен быть установлен на машине), искра пропадёт или станет прерывистой (т.к. она будет уходить на массу через места, где нарушена изоляция (сквозь корпус МЗ), иногда видно внешний пробой катушки через трещину на корпусе.

Если мы один конец замкнём на массу, энергия катушки при исправной изоляции дойдёт до разрядника и мы увидим искру, а если есть дефект, то как известно, электричество пойдёт по наименьшему сопротивлению, в этом случае искра проскочит где угодно не доходя до разрядника.

На фотографиях ниже – как все это работает. Очень кстати подвернулась моя 12 -ка…


Разрядники

Результаты работы

Сложного ничего нет, при определённом навыке модули и катушки отбраковываются на раз…

Со временем накопления и зазором на разряднике можно поэкспериментировать и разработать свою методику, это не принципиально, главное, чтоб вы поняли суть процесса.

Гораздо интересней другой способ применения – поиск трещин и пробоя на проводах 16 кл. двигателях и, особенно, на Волгах. Методика проста до безобразия, но на клиентов производит неизгладимое впечатление. Подаём на катушку побольше частоту, и максимальное время накопления (чтоб пробить, по возможности, слабое место); один контакт разрядника цепляем на массу(!), в этот момент вторым щупом, также посаженым на массу(!), проводим по поверхности колпачка, одетого на второй контакт разрядника, провода или катушки, и, если дефект имеет место, то видим отчётливую дугу в месте пробоя.

Схема тестера на базе платы управления МЗ от Михаила Уханова: скачать.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › тестер для проверки катушек на пробой (самодельный)

В шприце искра растягивается от 1 до 4см в зависимости от обьема двигателя насколько я помню. затем по дуге смотрим если она относительно ровная то вторичная обмотка целая, если дуга с полукругом тогда катушку в мусор. проводком который подключен на минус акб водим по катушке и смотрим пробивает ли искра где нибудь изоляцию, на максимальной растяжке искры в шприце. Если обьем движка 2л или менее растяжка искры 12 мм
2.5л — 15мм, 3л- 2мм, 3.5 — 2.4мм, 4л и более 3мм.

Смотрите также

Комментарии 68

Вот это нужная приблуда, сохраню себе.
Автору спасибо.

ааа кажется дошло видео тёмное! понял тоесть одним концом на — акб а вторым просто водишь? а на акб не влияет?

— на акб а +? чёт я не допетрил ?))) то есть не понял 2 провода идут на 1 конец в шприце) зачем? куда чёрный цеплял и куда жёлтый))

а нельзя ли сделать этот без использования двигателя подавать сигнал с какаго нибудь генератора.если кто нибудь знает скиньте пожалуйста схемку и распиновку катушки зажигания от тойоты

интересно, надо на работе попробывать так зделать.

зачем такая морока с напаиванием и выклеиванием набалдашника? берём длинную тонкую резьбовую шпильку и пару гаек. одну сторону (со стороны разрядника) заостряем, на другую накручиваем наконечник (длинную округлую гаечку) от старой свечи. если шпилька в носик шприца не полезет, можно его расширить нагретым шилом, смазанным любым автомобильным маслом. вместо шпильки, думаю, можно взять длинный винтик, у него и головка уже полукруглая, можно не заострять.

за идею спасибо, надо будет себе 4 таких разрядника сделать.

наболдажник я делал из холодной сварки так чтоб воткнул как свечу и она не вылетала при запуске, удобно одному работать)

я вот уже подумываю расплить свечку болгаркой, чтобы только изолятор с центральным электродом остался. и вклеить его холодной сваркой в шприц.

я не пилил чтоб деления в мм были точными. Хорошая идея со шпилькой главное деления чтоб не нарушить. Еще на холодной сварки обрати внимание, я сделал выпуклость в начале что вся конструкция не вылетала. Удачи

жалко если модулем 4 катушки как на опелевских хххXER двигателях двиг не заведешь для проверки 🙂

в четыре руки проверяется, отключили форсы, подключили приспособу на все катушки обязательно (иначе не подключенная катушка в блоке может умереть) выставили нужный зазор, один стартует, второй смотрит. Поменяли зазор и повторили. Можно выкрутить свечи чтоб двиг быстрее и легче крутился.

так это пока весь модуль так проверишь стартер уже сдохнет

Не сразу все четыре катушки проверять одновременно, иначе не получится

Тезис про ровную и полукруглую искру непонятен.
Если сделать зазор в шприце под 2-3 см, то конечно будет пробивать через изолятор. Сопротивление воздушного зазора просто будет выше, чем у резинового колпачка.
А вообще для определения исправности катушек зажигания есть осциллограф)

так нагляднее и для многих понятнее, в том числе товарисчу (клиенту ненужное зачеркнуть) показываешь график с осцилографа, что то объясняешь, он кивает головой с умным видом, а по выражению лица — нихрена он не понимает. У нас на работе были специальные разрядники, очень похожие на свечи, только вместо электрода углубление чашкой с акустическим эффектом, там искру еще слышать можно было. Применяли на блоках катушек, там где осцилографом не подлезть

Читать еще: Уменьшение срока лишения водительских прав

а ну еще у каждого в гараже по осцилографу лежит

а как залечить пробитую катушку?

Да леко лечил термоусадкой, от верха до самого фарфора свечи, дважды для гарантии.

если на корпус, то поможет, если витковое — то уже ничего не поможет

Ну это даже не обсуждается…, само собой понятно( на то есть омметр)

Оригинально! Я раньше со стендом морочался, а тут всё вон как эргономично. Гениально и просто! Жму руку!

беру на заметку молодчик спасибо

наглядно и интересно, но ИМХО небезопасно — двумя руками лезть в ВВ цепи полюбому не стоит, гденить ченить отвалится от вибраций, и искра пойдет не через провод на корпус, а через тело человека. Лучше както все закрепить и водить одной рукой, при этом естественно не опираясь второй на корпус машины )
а так конечно пять баллов за идею!

Ну, тряхнет немного, ну неприятно, но не смертельно)))

Хорошая вещь возьму на заметку.

Да я согласен если логически подумать то как по объему можно судить о катушках и длине искры. Но это не я придумал, а купил я такого же принципа работы профессиональную “удочку” (я её так назвал) в Москве когда ездил на учебу 6 лет назад и написал то, что было написано в инструкции к ней, именно как производители решили. Просто сегодня она понадобилась а её нет и вот я и решил слепить копию из подручных средств. Без нее бывает не обойтись, очень много машин с её помощью вылечил и поэтому с уверенность могу сказать что безопасна для катушек, на 6 лет ни одну не спалил.

Ну да при чем тут спалил ? Пробил!

вешь полезная, а как модуль на 4 свечи так проверить бы?

сделать 4 таких приблуды 🙂

Всуну свои пять копеек, добрый вечер между прочим. Длинна искры не зависит от объема. Приблизительно расчитать можно умножив компрессию на зазор электрода, то есть при компресии в 10 бар требуется такая же мощность что бы пробить зазор в 1 мм как при одной атмосфере пробить 10 мм.
Запас на катушке должен быть примерно в 2 раза больше (в нашем случае 2 см ). По поводу убивания катушек, если она умерла при таком тесте, то недолго бы она прожила и в автомобиле.

Спасибо за инфо

Стенд для проверки свечей зажигания своими руками

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать стенд для проверки свечей зажигания своими руками. Данный стенд поможет определить состояние свечи, а также посмотреть на ее работу под давлением. Он будет полезен тем, кто самостоятельно обслуживает свой автомобиль, а также занимается небольшими ремонтами.

Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видеоролик с подробным процессом сборки стенда для проверки свечей зажигания, а также его тестирования в реальных условиях.

Для того, чтобы сделать стенд для проверки свечей зажигания своими руками, понадобится:
* Автомобильный переносной компрессор, работающий от 12 В
* Коммутатор с проводкой от автомобиля “Жигули”
* Катушка зажигания с бронепроводом
* Два тумблера
* Компьютерный вентилятор с тремя выводами
* Переменный резистор
* Паяльник, флюс, припой
* Небольшой отрезок шланга
* Камера высокого давления с резьбой под свечу зажигания
* Лист металла толщиной 2 мм
* Сварочный аппарат
* Баллончик краски
* Сварочная маска, краги
* Защитные очки, наушники, перчатки
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг
* Электродрель

Шаг первый.
Главной деталью стенда является камера высокого давления.

Также на самом корпусе находится штуцер для подключения шланга к компрессору, с той же стороны просверлены два отверстия и нарезана резьба под установку на стенд.

Шаг второй.
Далее собираем электрическую часть.

После проверки спаиваем надежно провода при помощи паяльника и припоя, для лучшей пайки используем флюс, далее изолируем оголенные провода.

Шаг третий.
Из листа толщиной 2 мм выпиливаем части корпуса углошлифовальной машинкой, особых требований здесь нет, главное чтобы все детали стенда поместились внутри корпуса. При работе с углошлифовальной машинкой будьте аккуратны, одевайте защитные очки, перчатки и наушники. Затем при помощи сварочного аппарата свариваем из листов металла корпус. При работе со сварочным аппаратом не забывайте использовать сварочную маску и краги.

Для отвода воздуха в боковой стенке просверливаем отверстия по кругу и устанавливаем вентилятор.

Для регулирования частоты оборотов на верхнюю крышку прикручиваем переменный резистор в заранее просверленные отверстия, а также два тумблера, один под включение компрессора, другой под включение катушки зажигания и вентилятора. Камеру высокого давления прикручиваем также на верхнюю крышку при помощи двух болтов, к ее штуцеру подсоединяем шланг от компрессора. Из корпуса выводим провода для подключения питания и бронепровод с насвечником.

Шаг четвертый.
Завершающим этапом является покраска готового стенда при помощи баллончика с краской.

Стенд для проверки свечей зажигания своими руками

Шаг первый.
Главной деталью стенда является камера высокого давления.

Читать еще: Разрешен ли разворот на Т образном перекрестке?

Шаг второй.
Далее собираем электрическую часть.

Для отвода воздуха в боковой стенке просверливаем отверстия по кругу и устанавливаем вентилятор.

Шаг четвертый.
Завершающим этапом является покраска готового стенда при помощи баллончика с краской.

Стенд для проверки катушек зажигания своими руками

Предназначен для использования в составе комплекса Мотор-Мастер под управлением программного модуля Тест-мастер и использовании кабеля для проверки модуля и катушек зажигания подключенного к адаптеру Scan Master USB.

Техническое описание
и инструкция по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! На разряднике присутствует высокое напряжение до 25 кВ, что представляет опасность. Запрещается во время проведения работ касаться руками или предметами разрядника!

1. Описание и работа.

1.1. Назначение.
«ММ-ВР-01» используется для проверки:
– модулей зажигания 42. 3705 (или аналогичных);
– катушек зажигания 043.3705 (или аналогичных);
– высоковольтных проводов в режиме искрообразования, как на автомобиле, так и при предпродажной проверке систем, модулей и катушек зажигания и высоковольтных проводов.

1.2. Технические характеристики.
1) Зазоры в разрядниках:
– номинальной мощности искры (23…24кВ), мм . 15 … 16
– пониженной мощности искры (15…16кВ), мм ….. 6 … 7
2) Габаритные размеры, мм: .…. ………….. 113 х 66 х 20
3) Диапазон рабочих температур …. …..… -20 … + 70°С
4) Масса кг, не более ..….…….……..………… 0,2

1.3. Устройство.
Разрядник представляет собой пластмассовый корпус, в котором находятся: два искровых промежутка 15…16 мм (23…24 кВ) и 6…7 мм (15…16 кВ), четыре вывода для подстыковки ВВ проводов,
На цветной наклейке корпуса разрядника выводы для подключения ВВ проводов для удобства пользователя объединены в один квадрат и помечены цветным маркером:
Верхний левый- красным, верхний правый –зеленым, нижний левый- черным, нижней правый – коричневым.

(два из них нижних, черный и коричневый – заземляются на массу автомобиля зажимом типа «крокодил»). При работе искрообразование может непосредственно наблюдаться в окошках разрядников.

1.4. Методика проверок.
Проверка модулей и катушек зажигания в полном объеме с использованием разрядника «ММ-ВР-01» возможна только при наличии специального стендового оборудования для тестирования ИМ, в данном случае оборудования из комплекта Мотор-Мастер
Методика проверки общая для модуля зажигания 42. 3705, катушек зажигания 043.3705

Внимание! Запрещается включение стенда при неподключенном разряднике, это может привести к внутреннему пробою катушек зажигания модуля и выхода их из строя!
Заземление одновременно обоих выводов катушек зажигания – 1 и 4 или 2 и 3 – может привести к пробою внутри катушки и выходу ее из строя!
Для удобства в использовании, основные схемы подсоединения ВВ проводов изображены на лицевой цветной наклейки прибора в виде пиктограмм с надписями ТЕСТ 1– ТЕСТ 4

В схематичных изображениях тестов, цвета окружностей, в которых указывается номер ВВ провода, подключенный к соответствующему выводу модуля или катушки зажигания, соответствует цветовому маркеру ВВ вывода разрядника.

1) Подключите ВВ провода к разряднику по схеме ТЕСТ-1 .
– к нижнему левому выводу разрядника (черный маркер) подсоединяем 3-й вывод модуля или катушки зажигания
– к нижнему правому выводу разрядника (коричневый маркер) подсоединяем 4-й вывод модуля или катушки зажигания.
– к верхнему левому выводу разрядника (красный маркер) подсоединяем 2-й вывод модуля или катушки зажигания.
– к верхнему правому выводу разрядника (зеленый маркер) подсоедините 1-й вывод модуля или катушки зажигания.

2) Отключите от модуля разъём управления катушкой от ЭБУ и подстыкуйте 4х-контактный (если тестируете модуль зажигания) или 3-х контактный (если тестируете сдвоенную катушку зажигания) разъём кабеля тестирования модулей и катушек зажигания из комплекта Мотор –Мастер.

3) Подключите кабель к адаптеру Scan Master USB, а двойной кабель питания адаптера к аккумуляторной батарее автомобиля, соблюдая полярность (красный зажим – к «+12В», черный – к «-12В»).
4) Включите режим проверки модулей и катушек зажигания. Измените частоту генерации стенда от минимума к максимуму.
5) При наличии искрообразования на обоих разрядниках отключите стенд и поменяйте местами ВВ провода 1 и 2, оставив 3 и 4 заземленными. Схемотехническое изображение такого подключения соответствует пиктограмме ТЕСТ 2
6) Включите стенд. Измените частоту генерации стенда от минимума к максимуму.
7) При наличии искрообразования на обоих разрядниках отключите стенд, подключите ВВ согласно пиктограмме ТЕСТ 3 для проверки катушек зажигания модуля при протекании тока искры в обратную сторону с целью выявления короткозамкнутых витков.
8) При наличии искрообразования на обоих разрядниках отключите стенд, поменяйте местами ВВ провода 3 и 4, оставив 1 и 2 заземлёнными.. Схемотехническое изображение такого подключения соответствует пиктограмме ТЕСТ 4. Выполните п.6.
• Если во всех четырех проверках с по парной переменой ВВ проводов на разряднике 23…24кВ будет искрообразования во всем диапазоне частот генератора стенда, то модуль полностью исправен, не имеет короткозамкнутых витков и развивает номинальную мощность искры.
• Если модуль развивает только напряжение 15…16кВ, а на разряднике 23…24кВ искрообразование отсутствует или наблюдаются пропуски в искрообразовании, то модуль не соответствует ТУ и может давать пропуски зажигания зимой и при пуске двигателя.
• Если искра 23…24кВ пропадает (или наоборот – появляется) при смене местами ВВ проводов 1–4 и 2–3, или в искрообразовании появляются пропуски (особенно это заметно при малых оборотах), то в обмотке катушки зажигания внутри модуля есть короткозамкнутые витки или межвитковый пробой, модуль является неработоспособным.
• Если искра 23…24кВ пропадает (или наоборот – появляется) при смене местами ВВ проводов 1 и 2, то это говорит о неисправности ВВ провода; какого именно – определяют экспериментально поочередной заменой ВВ проводов.

2. Меры безопасности.
1) Разрядник следует размещать, чтобы исключить контакт с легко воспламеняющимися предметами.
2) На разряднике присутствуют напряжения 15…16кВ и 23…24кВ. Во время работы запрещается прикасаться к ВВ проводам и разряднику руками или предметами. 3) Тщательно выполнять последовательность действий при работе со стендовым оборудованием – т.е. сначала подстыковывать разрядники, разъем модуля, а потом питание стенда, для обеспечения нагрузки модуля и исключения внутреннего пробоя в катушках зажигания.

3. Техническое обслуживание.
3.1. Следите за чистотой разрядника. Между ВВ выводами не должно быть токопроводящих веществ (жидкостей или угольных дорожек) по которым может пройти ВВ разряд.
3.2. На период хранения без использования по назначению ВВ выводы разрядника покрывайте для защиты от коррозии густой смазкой, тонким слоем (типа солидол).
3.3. В случае износа разрядника следует подкорректировать зазоры, для чего отвернуть ВВ выводы, подрегулировать зазоры и завернуть ВВ выводы на место.

4. Хранение и транспортирование.
Хранение и транспортирование стенда в упаковке может осуществляться в помещениях и в закрытом транспорте, в которых место хранения защищено от попадания влаги и механических воздействий, во всем диапазоне рабочих температур.

5. Комплектность.
– разрядник «ММ-ВР-01» (сдвоенный) – 1шт.
– инструкция по эксплуатации – 1шт.

6. Гарантии изготовителя.
6.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю.
6.2. Гарантийный срок хранения со дня выпуска до даты продажи – 24 месяца.
6.3. Ресурс работы – 10 лет со дня выпуска.

7. Порядок сдачи изделия в гарантийный ремонт.
В случае выхода из строя или нарушения функционирования «ММ-ВР-01» до окончания гарантийного срока необходимо обратиться к представителю предприятия – изготовителя.

ВНИМАНИЕ! Предприятие – изготовитель не несёт гарантийных обязательств в случае:
– наличия явных механических повреждений.

Как проверить катушку зажигания

Смотрите также

Пробой катушки зажигания

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.

Принцип работы катушки зажигания

Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

Начнем описание с самой простой общей катушки. Здесь на первичной обмотке имеется 100. 150 витков. Обмотка намотана изолированным медным проводом. Ее концы выведены на корпус катушки. Количество витков обмотки высокого напряжения составляет 30. 50 тысяч (зависит от модели). Естественно, что используемый здесь провод гораздо меньшего диаметра. «Минус» вторичной обмотки подсоединен к «минусу» первичной. А «плюс» подключается к выводу на крышке. Таким образом обеспечивается отвод полученного высокого напряжения.

Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5. 3,5 Ом, а вторичной — 6. 15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

сопротивление обмоток;

длительность искры;

энергия искры;

ток искры;

индуктивность первичной обмотки.

Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

Признаки неисправностей

Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:

мотор начинает «троить», причем эта проблема усугубляется со временем;

на морозе мотор «троит», пока не нагреется;

перебои в работе двигателя во влажную погоду;

при резком нажатии на педаль акселератора наблюдается провал в работе мотора.

При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания.

Причины неисправностей

Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.

Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.

Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.

Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

Как проверить катушку зажигания

Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.